1994.-1997. Honda Accord
Rep: 23
Ievietots: 19.09.2016
iedarbinot automašīnu, temp. mērierīce lec līdz sarkanai karstai .... es braucu ar automašīnu max 15 minūtes. vienā virzienā domājot, ka automašīna var pārkarst, bet līdz šim automašīna šajos nelielajos attālumos šķiet normāla.
Komentāri:
Sveiki, vai esat pārbaudījis dzesēšanas šķidruma līmeni dzesēšanas šķidruma rezervuārā?
Jā, dzesēšanas šķidruma līmenis ir labs! Temp. mērierīce kļūst sarkana vai piestiprināta, tiklīdz es iedarbinu automašīnu aukstu. Un ... pēc apm. 15 min. braucot lokāli, šķiet, ka motors nav pārkarsis. tāpēc es pieņemu, ka termostats darbojas labi. Es vienkārši baidos braukt ilgāk vai tālāk, kad temp. mērierīce saka: sarkans karsts.
Man ir tāda pati problēma ar manu 97 CL 3.0. Nomainīta zobsiksna, kloķvārpstas un izciļņa vārpstas sensori, termostats, motora dzesēšanas šķidruma sensors, un pēc dažām īsām minūtēm tas joprojām ir sasalis. Es neesmu pārbaudījis sensoru ar omu testeri, jo man tāda nav (kas, manuprāt, ir jāiegūst). Vai kāds no jums iesaka man iegādāties arī ECU sensoru? Pēc tam, kad motors kļūst karsts, ventilators neieslēdzas. Abi fani ieslēgsies, kad ieslēgšu maiņstrāvu. Pašlaik esmu kaut kā zaudējis. Lūdzu, palīdziet! Lol
4 atbildes
Izvēlētais risinājums
 | Pārstāvis: 316,1k kāpēc mans mac ventilators ir tik skaļš |
Sveiki @jamesjew ,
Tā kā jums nav pārkaršanas problēmu, visticamāk, motora dzesēšanas šķidruma temperatūras nosūtītājs ir bojāts. Tas nosūta signālu tieši uz paneļa mērierīci. Tuvumā ir vēl viens dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors, kas nosūta signālu ECU, lai palīdzētu dzinēja vadībā. Jums nevajadzētu sajaukt abus, jo vēlamajam ir tikai viens vads, bet otram - divi.
Šeit ir attēls, kurā redzami abi sensori. Kreisajā pusē, kur ir atvienots melnais vads ar vienu vadu, ir sensora nosūtīšanas bloks uz paneļa mērierīci, labajā pusē esošais ar pelēko savienotāju (un turams ar pirkstiem) ir ECU sensors.
Nav īsti skaidrs, vai mani skaitļi ir pareizi, bet, lai pārbaudītu sūtīšanas vienību, atvienojiet melnā viena vada savienotāju un, izmantojot DMM (Digital Multimeter - Ohmmeter function), izmēra pretestību starp sūtītāja bloka spaili un zemi (vai zemi - motora bloku tiks iezemēts). Ar aukstu motoru pretestībai jābūt aptuveni 140 omi. Ar karstu motoru tam vajadzētu būt 30-50 omi. Ja jūs mērāt ap šo vērtību (vai noteikti ne tuvu 140 omi) ar aukstu motoru, iekārta ir bojāta un tā jānomaina.
Ātra pārbaude ir atvienot vadu no sūtīšanas ierīces, ieslēgt aizdedzi un ievērot temp. mērītājs. Ja tas reģistrē “nulli”, visticamāk, sūtīšanas vienība ir kļūdaina. Ja tomēr tas joprojām reģistrē “pilnas skalas” rādījumu, tad vai nu esat noņēmis nepareizo vadu, ir kļūme elektroinstalācijā vai instrumentu kopas / tempometra kļūda
Piezīme: Esiet uzmanīgs drošībai - vienmēr izslēdziet motoru, kad gatavojaties to strādāt
Komentāri:
Paldies Jayeff! Jūsu diagnoze, ieskaitot fotoattēlu, bija pareiza. Šorīt es uzstādīju jaunu temperatūras sūtīšanas ierīci, un temperatūras mērītājs tagad darbojas pareizi. Vēlreiz paldies par jūsu palīdzību! Džeimss
Hei, es salauzu temperatūras mērītāju, kad mani izveda no sildītāja mājas, tāpēc es noņēmu izplatītāja vāciņu, lai es varētu nokļūt pie sensora un devos to nomainīt, un es domāju, ka veikala puiši nezināja, par ko es runāju tāpēc es gatavojos viņu cenzēt, un viņš man to iedeva, bet tas neizskatījās pareizi, es tomēr to uzliku uz automašīnas. Tagad mana automašīna neiedarbojas, kāda ir problēma. Es esmu tikai meitene un strādāju pie pati un es cenšos to iemācīties, un es nevēlos && ^ & it up, lūdzu, kāds man palīdz
kā pārbaudīt skaļruņu vadu ar multimetru
| | Pārstāvis: 316,1k |
Sveiki, @Titus Bohanan,
Šeit ir saite uz servisa rokasgrāmata kurā sīki aprakstīts, kā pārbaudīt dzesēšanas sistēmas komponentus, piem. temp sūtītājs, ventilatori utt.
Es saprotu, ka tas nav paredzēts jūsu precīzajam gada modelim (tas ir paredzēts 1998.-2002. Gadam, to nevarēja atrast jūsu gada modelim), bet, cerams, tas joprojām būs kaut kas noderīgs.
Sk. Problēmu novēršanas sadaļu 10.-19. Lpp. Saistībā ar radiatora ventilatoru problēmu
Saskaņā ar rokasgrāmatu ir radiatora ventilatora slēdzis A un radiatora ventilatora slēdzis B, un tas iesaka pārbaudīt radiatora ventilatora slēdža A ķēdi, ja simptomi ir tādi, kādi jums ir, t.i. abi ventilatori (radiators un kondensators) nedarbojas motora dzesēšanai, bet tie darbojas ar ieslēgtu gaisa kondicionieri.
Dzesēšanas šķidruma temperatūras sūtītāja pārbaudes procedūru skatiet 10.-7. Lpp., Lai pārbaudītu, vai sūtītāja vienība ir kārtībā.
Jums būs nepieciešams DMM (digitālais multimetrs) jo testu veikšanai ir nepieciešams voltmetrs un ommetrs. Atbilstoši DMM ir pieejami lielākos aparatūras veikalos par aptuveni 15-20 USD. Ja nezināt, kā izmantot DMM, iegūstiet labu lietotāja rokasgrāmatu (dažas no tām ir bēdīgas), lai to būtu vieglāk saprast un izmantot. Ja jūs jau zināt, kā izmantot DMM, atvainojiet.
Lai atvieglotu servisa rokasgrāmatas lasīšanu, lejupielādējiet failu savā datorā. Lejupielādes saite atrodas dokumenta lapas apakšdaļā, pa labi no vietas, kur teikts Tālummaiņa 100%
Komentāri:
Liels paldies par šo !! Es mēģināšu to pēdējo reizi noputēt, noņemot ugunsmūra augšējo sildītāja šļūteni. Ja tas neatrisinās problēmu, es pārbaudīšu sensorus. Liels tev paldies!!!
 | Rep: 1 |
Man ir līdzīga problēma:
pēc aukstās palaišanas mērinstrumenta mērinstrumenti 1 vai 2 sekundēs kļūst pilnīgi sarkani.
MacBook Pro cietā diska nomaiņa 2009. gadā
Atvienojot vienas stieples dzesēšanas šķidruma sensoru, automašīnas domuzīme uz domuzīmes paliks nulle.
Tomēr, nomainot ar jaunu sensoru, domuzīmes indikators palaišanas laikā kļūst pilnīgi sarkans, un tas ir ļoti pārsteigts.
(nav iespējams, ka aukstā startā automašīna vēl ir sarkana)
Šis ir jaunais sensors:
Interesanti, ko vēl var pārbaudīt, šķiet, ka šis dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors atrodas lietu rindas beigās. Nav nekā cita, kas baro to domuzīme mērierīci, vai ne?
Komentāri:
@xyzabc ja sensors nav problēma, mērierīce ir jūsu nākamais iespējamais vaininieks. ja tomēr sensoram ir iezemējuma vads, vispirms pārbaudiet zemi, jo bojāta zeme to var izraisīt, bet, tā kā sensors ir metāla pēc attēla, tas, iespējams, pats iezemējas
Sveiki @xyzabc ,
Ja mērierīce paliek nulle ar atvienotu vadu, pārbaudiet jauno sensoru ar ommetru.
Sensora pretestībai starp sensora korpusu un sensora savienotāja atzīmi aukstumā jābūt ~ 140 Ohm. (to var izdarīt no dzinēja)
Ja aukstā laikā tā rādījums ir ~ 30-50 omi vai pat s / c (īssavienojums), sensors ir bojāts.
Ražošanas defekta dēļ jūs varat arī pārbaudīt, vai starp sensora misiņa korpusu un tā sudraba savienotāja tagu nav redzama savienojuma. No jūsu attēla tur ir izolators (brūns gredzens). Ja vēlaties, izmantojiet palielināmo stiklu. Nepieciešama maza metāla lauska -)
Ja rādījumi nav 140 omi vai s / c, vai 30-50 omi aukstā laikā, pārbaudiet, vai jums ir pareizā daļa.
Izskatās, ka jaunā sensora rādījums ir .57, kamēr tas joprojām ir uzstādīts, un es domāju, ka tas neietekmētu rādījumu. Es to izvedīšu rīt, lai veiktu tuvu pārbaudi par burtiem. Varbūt es skaitītāju nolasu nepareizi, tas ir tad, kad es to iestatīju uz 2k, kad es iestatīju uz 20k, tas joprojām ir tāds pats. Tātad tas .57 nozīmē, ka tas ir aptuveni puse omu? Vai arī .57 nozīmē 57 omus vai 570 omus, jo diapazons ir iestatīts uz 2k, esmu mēģinājis google meklēt, kā nolasīt omu skaitītājus, bet nesaprotu, kāpēc tas nav 1k 10k, nevis 2k 20k, un vai ekrānā redzamais skaitlis joprojām ir omi vai pašreizējā iestatījuma attiecība. Kad es iestatīju skaitītāju tikai 200, tad, savienojot vadus ar sensoru, tas vienkārši uzrāda 1, es domāju, ka skaitītājs šajā iestatījumā nav pietiekami jutīgs.
Pārbaudot veco daļu, tā rādījums ir 610, kad omu skaitītājs ir iestatīts uz 2k, un 0,61, kad iestatīts uz 20k, tāpēc es uzskatu, ka tas nozīmē, ka man tas būtu jāizlasa mazāk par vienu omu.
Varbūt es saņēmu viltus daļu. Arī rīt es atnesīšu savu omu metru uz napu.
Sveiki @xyzabc ,
.570 omi ir 570 omi 2 K omu skalā, bet atkarībā no ommetra veida tam vajadzētu būt 0,05 (iespējams, 0,06) 20 K om skalā. (skatīt saiti zemāk)
Jūsu rādījumi 610 omu vecajai daļai ir pārāk augsti saskaņā ar to, ko esmu uzzinājis. Lasījumi ir tādi, kādus es ievietoju
Izvēlētais risinājums
. Tas ir, ja tas attiecas uz vienu un to pašu transportlīdzekļa marku un gada modeli, kā parādīts iepriekš. Tāpēc vēlreiz pārbaudiet šo mērījumu.zāles pļāvējs mirst balti dūmi
Pārbaudiet arī to, ko jūsu skaitītājs nolasa, kad jūs vienkārši s / c skaitītājs vada kopā, tam vajadzētu nolasīt 00.0 Ohms uz 200, .000 uz 2K un 0.00 uz 20K Ohm diapazoniem. Iespējams, tā rādījums ir no 00,3 līdz 00,9 un var mainīties 200 skalā atkarībā no tā, cik labs ir vada / c savienojums starp vadiem. Metāla zondu oksidēšana var radīt ķēdē nelielu pretestību. Jūs pamanīsit izmaiņas lasījumā, berzējot svina testa zondes kopā, līdz tā stabilizējas.
Skalas maiņa nozīmē tikai to, ka rādījumi ir jāinterpretē mazliet savādāk. Ja rādījums rāda 1, kad skaitītājs ir pievienots jebkuram testējamam, tā pretestība ir vai nu virs iestatītās skalas, vai arī tā ir o / c (atvērta ķēde), un katrā skalā tas parādīs 1. (Tam vajadzētu arī parādīt 1, ja skaitītājs ir iestatīts uz omu un testa vadi nav savienoti ar neko, t.i., o / c.)
Ja pretestība būtu 570 omi, tas rādītu 1, kas norāda, ka tas pārsniedz izvēlēto skalas maksimālo rādījumu, ja skaitītājs bija 200 Ohm skalā, bet 570 uz skaitītāja, ja tas bija 2K Ohm un 0,57 pie 20 K Ohm skala. Tā kā, ja tas būtu 57 omi, tas parādītu 57,0 200 Ohm skalā un 0,05 2 K Ohm un 0,05 (iespējams, mainoties līdz 0,06) 20 K Ohm skalā.
Un otrādi, ja tas būtu 5,7 omi, 200 skalā tas rādītu 5,70, 2K omos 0,005 un 20 K om skalā, iespējams, 0,00, un, ja tas būtu 0,57 omi, visticamāk, tas rādītu 00,5 (un mainās) 200 omi skala un, visticamāk, 0,000 uz 2K omu un 0,00 uz 20K omu skalas, jo skaitītājs šajās skalā nav pietiekami precīzs zemiem mērījumiem.
Labākais veids, kā nolasīt pretestību, ir sākt ar visaugstāko skalu un pārslēgties uz leju, līdz iegūstat visprecīzāko rādījumu, kas parasti ir virs tā, kas parāda “1”, ja vien jums nav laba priekšstata par to, kādam tam vajadzētu būt, piem. .574 2K skalā ir precīzāks par 0.57, kas ir viss, kas parādītos 20K skalā -)
Ceru, ka tam ir mazliet jēgas.
Iepriekš aprakstītais veids lielākajai daļai zemas klases, bet atbilstošu DMM (digitālo multimetru), kuriem ir tā saucamais 3,5 ciparu displejs, lai parādītu rādījumus, bet skaitītājiem ar dažādas displeja izšķirtspējas . Ja jums ir skaitītāja lietotāja instrukcijas, tajā jānorāda, kā tiek rādīti individuālie svari omu rādījumiem.
Pārbaudiet arī, vai sensora vads netiek pārāk tālu nospiests un savienojuma cilni pārklāj uz sensora korpusa, lai tas būtu īssavienojums ar zemi un liek mērinstrumentam nolasīt augstu temperatūru.
 | Rep: 1 kā izņemt akumulatoru no samsung galaxy s2 planšetdatora |
Nepareizi, kopā ir trīs sensori, kas var ietekmēt jūsu vadības bloku 1 uz termostata korpusa, divi galvas galā un 1 zem galvas motora aizmugurē, visi sensori ir tiešā saskarē ar ECM, tādēļ, ja tas tapas pie aukstuma, tad vispirms es pārbaudītu to, kas atrodas uz termostata korpusa. Vispirms tas var radīt sliktu pamatu sūtīšanai
Komentāri:
Man ir 98 piekrišana un es ļauju darboties divdesmit minūtes, akumulatora lukturis, motora apgaismojums un visi durvju lukturi teica, ka tie ir atvērti, automašīna nekad nav iesildījusies, izslēgta un atkal ieslēgta, un gaismas izslēgtas, un pēc niršanas apmēram 5 jūdzes sāka sildīties. Kas tas var būt ??
Man ir līdzīga problēma ar 97 Audi A4. Nedarbojas degvielas mērītājs un ātruma skaitītājs. Kāda var būt problēma pls.
Džeimss
